Оружейная мастерская

ОРУЖЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ

Из чего?

(Продолжение. Начало см. N3)

Самым первым вопросом при изготовлении игрового оружия является вопрос: «Из чего его сделать?» Решать вам, в зависимости от наличия материалов, инструментов, времени и желания. Перед вами - попытка краткого анализа материалов, пригодных для изготовления игрового и модельного оружия.

1) Древесина. Наиболее широко употребляемый материал для клинков мечей. Легко обрабатывается, шлифуется, окрашивается. Имеет удовлетворительную прочность и вес. Некоторые виды древесины:
а) бук, дуб, береза - прекрасно подходят для клинков любого размера без армирования. Лучше всего бук: дуб и береза сравнительно легко раскалываются вдоль волокон.
б) орех, ива - хороши для древка, орех -для лука.
в) липа - прекрасный материал для резных деталей, но необходимо учитывать, что сильных ударных нагрузок не выдерживает. Хороша для нерабочих моделей оружия.
г) хвойные породы (сосна, ель) - подходят для клинков (но необходимо армирование - бинт с эпоксидкой). Без армирования годятся для клинков ножей и кинжалов. Необходима тщательная обработка поверхности - очень легко отщепляются мелкие заусенцы.
К сожалению, не могу точно сказать, из чего делают клюшки, но клинки из клюшек пользуются заслуженным уважением и популярностью. Обмотанная в 2-3 слоя бинтом с эпоксидкой, клюшка выдерживает весьма сильные удары.

Часто для изготовления клинков пытаются использовать фанеру. Дело вкуса, но подходит только толстая (более 10 мм) фанера. Фанера любой толщины - прекрасный материал для гард. Правда, существует так называемая «дельта-древесина» (авиационная фанера), прекрасно выдерживающая удар, но она труднодоступна.

2) Пластики. Их столько видов, что одно перечисление займет массу места. При выборе лучше всего просто взять образец пластика и попытаться его сломать или расколоть. Из общих соображений: максимальная прочность на удар и изгиб - у волокнистых пластиков (текстолит, стеклопластик, углепластик и т.д.), но при работе со стеклопластиком необходимо покрывать клинок защитным покрытием во избежание эффекта «отравленного» оружия. Волокнистые пластики идеально подходят для всех видов клинков, тонкие листы - для луков.

3) Металлы. Металлические трубки давно и с успехом используются в качестве клинков. С точки зрения прочности и эстетики лучше слегка сплющенные (до эллипса или овала в сечении) трубки. Но если трубка легко плющится, то так же легко она будет и гнуться при ударе.
Разнообразный профиль нужно использовать с большой оглядкой - наличие углов и ребер на клинке и гарде почти наверняка приведет к травмам.
Металлические листы (дюраль, латунь и т.д.) отлично подходят для гард любого вида. Но всегда прикидывайте, не будет ли мяться от удара ваша гарда из-за того, что вы пожадничали и сделали ее из тонкого листа.

4) Резина. Листы резины или резиноткани прекрасно подходят для изготовления топоров, алебард, секир и прочего подобного оружия. Единственная трудность - сложно обрабатывать.
5) Дополнительные материалы, а именно: проволока, изолента, клеи, бинт, шнур и многое другое, что подскажет вам ваша фантазия - все это пригодится для оформления гард и рукоятей. Но диапазон применяемых материалов настолько обширен, что ограничивается только вашей фантазией и здравым смыслом.!

Как?

Самый интересный вопрос. Естественно, однозначного ответа на него не существует. По обработке дерева, металла и пластика написаны горы литературы, и я не собираюсь объяснять вам, с какой стороны берутся за напильник. Речь пойдет о принципиальном устройстве оружия.

Сперва немного физики. Оружие - конструкция, работающая «на удар», и поэтому при конструировании оружия необходимо хорошо представлять себе те напряжения, которые возникнут в оружии в момент удара. Из приведенных диаграмм видно, что наибольшее напряжение клинок испытывает в месте крепления гарды. Значит, следует предъявлять повышенные требования к прочности этого места. Следует как можно меньше сужать его, не следует сверлить отверстия для крепления гарды и т.п. Из тех же графиков видно, что лучше всего «работает» клинок, сужающийся к концу. К тому же, такая форма облегчит вам балансировку оружия.

Топоры, алебарды и пр. испытывают максимальное напряжение в точке стыка древка и лезвия. К кинжалам и ножам полностью применима механика работы меча. И вообще, всегда, конструируя любое оружие, прикидывайте, как будет работать избранный вами материал в данном случае. Жалко положить массу труда на меч и сломать его в первом же бою!

Теперь немного о конструкции.

1. Клинки мечей, сабель, кинжалов. Любой клинок желательно сузить к концу, кончику клинка лучше придать закругленную форму . Смотрится не хуже острого, а от травм избавит. Разумеется, необходимо закруглить все углы. Если будете использовать металлическую трубку, то сплющивать ее лучше, предварительно набив сухим песком. При помощи узкого конца молотка легко проковать желобок, который добавит и красоты, и прочности вашему клинку. Конец клинка необходимо или ровно зачеканить, или сделать вставку из дерева или пластика. Хорошо бы залить такой клинок изнутри каким-нибудь пластиком, хотя бы тем же полиэтиленом.

2. Гарды. В зависимости от избранного вами типа гарды надо продумать и способ ее крепления, чтобы гарда надежно держалась, не разбалтывалась и не ослабляла точку наибольшего напряжения. Вариантов масса.
а) Т-образная гарда (меч до XIII века) - крепится винтами или заклепками на рукояти, место закрепления закрывается отделкой . Дужки гарды (А) можно просто склепать между собой, можно вложить вставку из пластика или фанеры. Вставка резко повысит прочность гарды.
б) Плоская гарда (катана, шпага, палаш). Существует два наиболее предпочтительных способа крепления: разного рода валиками и на уголках. Валики можно намотать из чего угодно: проволока, изолента. Но лучше всего - бинт или шнур (нитка) на эпоксидке. Как вариант - на клинке делаются «плечики», в которые и упирается гарда (так, собственно, и крепили гарды на реальных мечах) . Крепление на уголках - вариант крепления Т-образной гарды: те же самые пластинки приклепываются к рукояти, но потом загибаются и поддерживают гарду (рис.5). Плечики желательно делать из чего-нибудь покрепче - толстый дюраль, железо. Разумеется, описанные способы - далеко не все. Например, в «РИФе» делают так:

выгнутый по форме кусок проволоки кладется вперекрест на клинок, и все это обматывается многими слоями изоленты. Достаточно прочно и эстетно. Изоленту можно заменить - например, на бинт с эпоксидкой.

3. Топоры, алебарды.
Если лезвие топора сделано из резины или подобного материала, то нет необходимости специально защищать ударную кромку. Если же лезвие из твердого пластика, металла или фанеры - необходима защита. Лучше и легче всего сделать ее примерно так: вдоль ударной кромки сверлится ряд отверстий, отступающих от края на 1,5-2 см, по краю прокладывается лента толстого эластичного материала (резина, пенополиуретан, войлок и т.д., толщина не менее 1 см), которая закрепляется обмоткой шнуром через край и отверстия . Крепить лезвие лучше всего накладками с боков.
Наибольшую прочность обеспечат Т-образные накладки - тот же принцип, что и крепление Т-образной гарды (см. рис.3).

4. Отделка оружия и балансировка. Несомненно, сражаться лучше отбалансированным оружием. Наиболее распространенный и удобный вид баланса игрового оружия - когда точка центра тяжести находится на клинке на расстоянии ширины ладони владельца от гарды. Меньше - дело вкуса, больше - не стоит, менее удобно и более опасно для партнера. Балансировка производится либо прикреплением на конец рукояти груза-балансира, либо заливкой свинца в полости рукояти. В качестве груза можно намотать толстую медную или свинцовую проволоку или свинцовую ленту. Можно специально отлить груз из свинца, склеив форму из ватмана. Две-три отливки такая форма выдержит запросто. Я предпочитаю заливать свинец внутрь специальных отверстий в рукояти, но это, опять же, дело вкуса.
Все устройство рукояти лучше всего скрыть под какой-либо обмоткой. Это и красивее, и удобней работать. Простейший вариант - изолента. Но лучше и эстетней обмотать матерчатой или кожаной лентой или шнурком. Обматывать лучше предварительно смазанную клеем рукоять. Прекрасные результаты дают БФ, «Момент» - словом, любой водостойкий клей. Матерчатую обмотку можно покрасить в любой цвет любым красителем и покрыть сверху лаком, парафином или тем же БФ. Я так делал - результат хороший.
Издавна все красят мечи «серебрянкой». Вариант хорош.
Но не менее хороший вариант - красить клинки в черный цвет, А еще при обмотке клинков бинтом с эпоксидкой в последний слой можно подмешать алюминиевую или бронзовую пудру в эпоксидку. Будет красиво, прочно, и не будет пачкаться.

5. Смягчение наконечников стрел. Этот вопрос является камнем преткновения и источником скандалов на многих играх. Данный вариант рекомендован С. Запорожским как один из лучших и наиболее простой. Резиновая (либо из пенки) полоска складывается петлей и крепко прикручивается толстой ниткой к древку стрелы. Обязательно (!) должна остаться «петля», которая потом перевязывается еще раз примерно посередине. Данная конструкция обеспечивает приемлемую аэродинамику и необходимый уровень безопасности .

Вот пока и все, В заключение хочу поблагодарить Торина (Б.Батыршина), Нали (А. Степашкина) и многих других, чьи советы также вошли в эту статью. И если она поможет вам поднять до приемлемого уровня изготовление игрового оружия, то я буду горд и счастлив. До свиданья!

Рекомендации

Комментарии (0)

дать свой комментарий

порядок:

По дате (самое старое - первым) По дате (самое свежее - первым) В виде дерева